Vintage et seconde main dans la mode intime : ce qui change et ce qui ne change pas

Le vintage intime progresse surtout comme marché de pièces patrimoniales, d’archives ou de stocks anciens, tandis que la revente de lingerie récente portée demeure limitée par des questions d’hygiène, d’usure et de confiance. Aucun chiffre fiable n’isole aujourd’hui ce segment en Europe de l’Est : les données disponibles concernent l’habillement d’occasion dans son ensemble. Entretien éditorial — Mila Deren, nom éditorial donné à une fondatrice de plateforme vintage active dans la région, répond à partir de ce dossier documentaire.

Que révèle vraiment la croissance européenne de la seconde main ?

Réponse — Elle signale un changement massif dans la circulation des vêtements, mais pas nécessairement une explosion de la lingerie intime d’occasion. Future Market Insights évalue le marché européen de l’habillement de seconde main à 58,4 milliards de dollars en 2026 et le projette à 158,09 milliards en 2035, soit un taux de croissance annuel composé annoncé de 11,70 %. Ces estimations englobent manteaux, robes, chaussures, accessoires et vêtements de luxe. Elles ne permettent pas de calculer la part des soutiens-gorge, culottes ou pièces de collection.

Le déplacement culturel est néanmoins perceptible. Acheter un vêtement déjà possédé n’est plus automatiquement interprété comme un choix subi. La revente numérique lui associe désormais la recherche d’une coupe disparue, l’intérêt pour un atelier régional ou le refus du gaspillage. Market Data Forecast observe aussi que le luxe de seconde main croît plus vite que l’habillement généraliste européen, porté notamment par les générations jeunes.

La mode intime reste un cas à part. Les nuisettes, déshabillés, corsets d’apparat ou porte-jarretelles de collection peuvent être regardés comme des objets textiles. Une culotte récente portée relève, elle, du linge de corps. L’erreur serait d’appliquer mécaniquement les projections générales à cette catégorie sensible. Pour replacer cette évolution dans une chronologie plus longue, l’histoire de la lingerie en Europe de l’Est montre combien les usages domestiques, la production industrielle et les pénuries ont déjà façonné des circuits de conservation distincts.

Dans quels pays d’Europe de l’Est le marché émerge-t-il le plus vite ?

Réponse — Les signaux les plus souvent cités concernent la Pologne, la Roumanie et la Tchéquie. L’étude sectorielle de MarkWide Research publiée pour la période 2026-2036 y relève une adoption croissante des plateformes de revente, avec une concurrence locale jugée encore moins développée que dans plusieurs marchés occidentaux. Cette formulation décrit une possibilité commerciale ; elle ne constitue ni une statistique publique nationale ni une mesure propre à la lingerie.

La Pologne dispose d’un marché de l’habillement important, d’une culture de marques locales et d’un public déjà familiarisé avec la vente entre particuliers. En Roumanie, les plateformes croisent encore les friperies, les boutiques de consignation et des échanges informels. La Tchéquie bénéficie pour sa part d’une forte proximité logistique avec l’Europe centrale. Les catégories qui s’y diffusent le plus facilement restent cependant les vêtements extérieurs, les robes et les accessoires.

Les pays baltes occupent une position différente : ils sont moins peuplés, mais particulièrement visibles dans l’histoire numérique du secteur. La Lituanie a vu naître Vinted à Vilnius, ce qui lui donne une valeur symbolique dépassant la taille de son marché intérieur.

Il faut donc distinguer :

• la croissance mesurée de l’habillement d’occasion ;
• la visibilité accrue des vendeurs d’Europe orientale ;
• l’existence d’un marché de collection pour certaines pièces intimes ;
• l’acceptabilité, beaucoup plus faible, du linge de corps porté.

Ces phénomènes avancent ensemble sans évoluer à la même vitesse.

Comment les plateformes ont-elles structuré ces nouvelles circulations ?

Réponse — Vinted constitue le repère historique incontournable. La plateforme a été cofondée en 2008 à Vilnius par Milda Mitkutė et Justas Janauskas. Après une levée de 128 millions d’euros, elle est devenue en 2019 la première licorne technologique lituanienne, avec une valorisation alors annoncée à un milliard d’euros. Les informations publiées par l’entreprise et relayées par Euronews font état d’un chiffre d’affaires de 1,1 milliard d’euros en 2025 et de plus de 2 200 salariés.

Sa contribution décisive n’est pas d’avoir inventé la friperie. Elle a normalisé la mise en relation entre particuliers, simplifié le paiement et transformé l’armoire domestique en inventaire consultable au-delà des frontières. Les filtres de marque, de taille et d’état ont également rendu visibles des productions polonaises, baltes ou tchèques auparavant confinées à des réseaux locaux.

Yaga est un autre nom cité par MarkWide Research parmi les plateformes gagnant du terrain dans la région. Son développement coexiste avec des friperies physiques, des groupes sociaux et des vendeurs spécialisés. Il serait prématuré d’en déduire une uniformisation complète du marché est-européen.

Pour la lingerie, les plateformes produisent aussi une ambiguïté : une même rubrique peut réunir une brassière récente, un fond de robe jamais porté et un corset ancien destiné à l’étude. L’architecture numérique rapproche des objets que l’histoire matérielle sépare. Le guide des marques émergentes d’Europe de l’Est aide justement à identifier les provenances sans confondre création contemporaine et pièce ancienne.

Pourquoi le vintage bénéficie-t-il d’une image différente de la seconde main récente ?

Réponse — Le mot « vintage » agit comme un dispositif de valorisation. Un article de The Conversation consacré aux perceptions de la seconde main montre que le vêtement contemporain déjà porté peut rester associé à la saleté, alors qu’une pièce ancienne est plus volontiers interprétée comme rare, authentique ou patrimoniale. Cette asymétrie devient particulièrement forte dès qu’il s’agit de mode intime.

Un corset construit avec baleines, laçage et broderies peut être recherché pour documenter une technique. Une combinaison ancienne encore étiquetée témoigne d’une coupe industrielle ou d’un trousseau. Dans ces cas, la valeur provient moins d’un usage corporel futur que de la matière, de la provenance et de l’état de conservation. Les collections de dentelles étudiées dans le guide des savoir-faire européens relèvent souvent de cette logique.

À l’inverse, une culotte fabriquée récemment ne devient pas patrimoniale parce qu’une annonce la qualifie de vintage. Elle reste un linge ayant pu être en contact prolongé avec la peau et les muqueuses. Le vocabulaire commercial ne modifie ni son historique d’usage ni l’état de son gousset.

La frontière n’est pourtant pas parfaitement chronologique. Il n’existe pas de seuil légal européen faisant automatiquement d’une pièce un objet vintage. Un soutien-gorge des années 1990 très porté peut être moins pertinent pour une collection qu’un prototype récent documenté et jamais utilisé. La distinction sérieuse repose donc sur la fonction, la traçabilité et la conservation, non sur une simple couleur sépia appliquée aux photographies.

Quels critères permettent d’identifier une véritable pièce de collection ?

Réponse — Je commence par demander ce que l’objet peut documenter. Une pièce de collection doit offrir davantage qu’une apparence ancienne : construction particulière, étiquette identifiable, provenance familiale circonstanciée, stock dormant d’une boutique ou relation avec une tradition textile. L’absence totale d’informations n’interdit pas l’étude, mais elle réduit fortement la valeur documentaire — la lingerie polonaise, par exemple, dispose d’un vocabulaire de marques et de savoir-faire suffisamment documenté pour distinguer une pièce d’atelier reconnaissable d’un objet anonyme.

Avant toute acquisition patrimoniale, quatre vérifications sont utiles :

1. demander des photographies nettes des étiquettes, coutures, doublures et fermetures ;
2. obtenir une description explicite de l’usage antérieur ;
3. distinguer « jamais porté » de « très peu porté », expressions qui ne sont pas équivalentes ;
4. rechercher les altérations invisibles au premier regard, notamment l’hydrolyse des élastiques ou la corrosion des éléments métalliques ;
5. décider si la pièce sera portée, étudiée ou conservée.

Une dentelle ancienne peut aussi être fragile même lorsqu’elle semble propre. Le lexique des fibres textiles permet d’adapter l’examen aux propriétés de la soie, du coton ou des fibres synthétiques.

Que faut-il refuser ou encadrer pour des raisons d’hygiène ?

Réponse — La prudence doit être plus forte pour les articles ayant eu un contact intime direct. UnderwearIQ, dans sa synthèse consacrée à la sécurité des sous-vêtements usagés, rappelle qu’une colonisation bactérienne peut survenir après un seul port et que l’usure de l’élastique compromet progressivement les propriétés du textile. Cette ressource pratique ne remplace pas une recommandation clinique, mais elle souligne un point matériel trop souvent effacé par le vocabulaire du réemploi.

Sur une plateforme responsable, je séparerais clairement plusieurs catégories :

• archives, prototypes et stocks anciens jamais portés ;
• corseterie ou vêtements de nuit dont l’usage est documenté ;
• soutiens-gorge récents lavables, évalués selon leur structure et leurs règles locales de mise en vente ;
• culottes, strings et pièces à gousset portés, qui devraient être exclus du circuit ordinaire de réemploi ;
• textiles trop dégradés, orientés vers l’étude, le prélèvement décoratif ou une filière de recyclage adaptée.

Le lavage ne répare pas une mousse écrasée, un élastique distendu ou une doublure devenue poreuse. Il ne transforme pas non plus un historique inconnu en provenance fiable. Pour les pièces admissibles, le guide d’entretien de la lingerie fine donne des méthodes moins agressives que le blanchiment improvisé.

La seconde main peut réduire certains déchets, mais cet objectif ne justifie pas de remettre chaque objet en contact avec le corps. Parfois, la conservation documentaire ou le refus de vente constitue la décision la plus cohérente.